Все начинается с мерок

Мерки нужно снять правильно, от этого зависит ход дальнейшей работы, не только построение чертежа прямой юбки, но и подгонка на фигуре. Также, имея базовый чертеж, его можно использовать для моделирования юбки колокола, годе, юбки карандаш, вечерних моделей с воланами и других вариантов.

Для работы нужно иметь три основных мерки: обхват талии, обхват бедер и длину желаемой юбки. Это основные данные, с их помощью будет проводиться расчет и будут получены дополнительные цифры, которые пригодятся для расчета выточек.

Поскольку редко встречается идеальная фигура, то и мерки снять не всегда просто. На полной фигуре линию талии не всегда можно определить визуально. Некоторые люди носят брюки и юбки ниже талии, потому что им так удобно. Потому нужно завязать на талии нитку или пояс и попросить человека поправить его так, как ему удобно. По этой линии нужно замерять талию. Полученные данные можно записывать в блокнот.

Обхват бедер замеряется по самым выпуклым частям, горизонтально располагая сантиметровую ленту. Она должна проходить через выпуклые части ягодиц, бедер и живота.

Длина изделия – это желаемая длина юбки. Она измеряется вертикально от талии. Мерки для построения чертежа прямой юбки всегда должны быть перед глазами, чтоб сверяться с ними. Для работы используется только половинное значение мерки. В литературе можно встретить такие обозначения полуобхвата талии — ПОТ или СТ. Это одно и то же! Соответственно, полуобхват бедер – ПОБ или СБ. Мерка — длина изделия в чертеже имеет обозначение ДИ.

Общие правила для снятия мерок

Пошив любого изделия начинается со снятия мерок. Чем грамотнее они будут сняты, тем лучше и быстрее сядет одежда на человека. При этом снятие мерок для похудения и для шитья происходят по-разному.

Снятие мерок — первый шаг в шитье одежды

Эти общие правила помогут понять, как снимать мерки правильно с первого раза:

• необходимо одеть свое повседневное белье. Это связано с тем, что белье легко может прибавить (бюстгальтер) или отнять (утягивающие шортики или компрессионные чулки) несколько сантиметров;
• во время обмера необходимо стоять прямо, с прямыми ногами и спиной;
• на талию нужно плотно (чтобы не болтался) повязать шнурок — он поможет в выполнении работы;
• сантиметровая лента должна облегать измеряемую часть тела плотно, не двигаться, но не стягивать;
• сантиметровая лента не должна растягиваться или переворачиваться, иначе получатся лишние сантиметры;

Сантиметровая лента для работы

• при построении выкройки необходимо прибавить по 1-2 см на швы;
• всегда лучше недорезать, чем отрезать лишнего. Если во время примерки изделие будет слишком широким, его легко будет ушить, если же окажется мало, придется все переделывать;
• если указано, что нужен полуобхват, необходимо разделить цифру на 2, поскольку выкройка — это половина части, например, половина спинки.

Вам это будет интересно Построение выкроек толстовок для мужчин, женщин и детей
Если нужно снять параметры с ребенка, то требуется придерживать его, так как детям не свойственно стоять долго и ровно на одном месте.

Ниже описаны пошаговые инструкции для снятия мерок с разных частей тела.

Если сложно разобраться с чертежом

Алгоритм построения чертежа конструкции прямой юбки можно описать очень просто, а можно усложнить формулами и большим количеством обозначений. Человека опытного все эти пометки не запутают, потому что он понимает их значение. Но для того, кто не шил ранее, они станут настоящей ловушкой в том, что даже не захочется разбираться, что к чему.

Если какое-то описание кажется очень сложным и непонятным, то стоит просто найти еще пару описаний и проверить, возможно, другой автор нашел более простые слова для того, чтобы объяснить, как легче построить чертеж прямой юбки.

Работа с сеткой

Для того, чтобы не сделать описание очень сложным, в данной статье будут использоваться самые основные обозначения и данные, которых будет достаточно для построения сетки чертежа прямой юбки. Для примера будут предложены примерные цифровые значения, соответствующие фигуре. Их нужно будет заменить своими мерками.

• ОТ = 70 см, значит ПОТ (СТ) = 35 см.
• ОБ = 100 см, значит ПОТ (СТ) = 50 см.
• Длина изделия (ДИ) = 60 см.

Когда мерки для построения основы чертежа прямой юбки собраны, можно приступить к рисунку. Его можно выполнять на специальной кальке или взять большой ватман, или обои. Рисунок можно выполнить карандашом или ручкой. Для работы удобно использовать линейку минимум 50 см.

Первая точка – начало работы

От левого верхнего края вниз отступить 4-5 см. От точки провести горизонтальную и вертикальную линию, чтобы получился угол 90°. Вершину подписать т. Т.

От этой точки опуститься вниз на 60 см (длина юбки), поставить т. Н и вправо провести горизонтальную линию – это линия низа.

От т. Т вниз опустить 18-20 см и поставить т. Б, от нее вертикально в правую сторону провести линию бедер. Если выкройка строится на женщину невысокого роста, то можно остановиться на 18 см, если высокий рост, то можно опускаться на 20 см.

Чтоб очертить ширину сетки, необходимо от т. Т вправо отложить мерку ПОТ+2-4 см. Эти несколько сантиметров добавляются на свободу облегания. Если ткань тонкая, достаточно 2 см, если плотная и теплая, то можно добавить до 4-х см.

50+2=52, значит откладываем мерку 52 см. Ставим т. Т1 и от нее вниз проводим вертикальную линию до пересечения с низом и ставим т. Н1. Получается прямоугольник. На пересечении с ЛБ поставить т. Б1.

Определение боковой линии

Чтобы было понятно, стоит оговорить, что данная сетка является только половиной юбки: половина переда и половина задней полочки. Линия т. Т и т. Н – это середина переда (передней полочки), а линия т. Т1 и т. Н1 – это середина задней половинки. Чтоб разделить их между собой, необходимо построить линию бока, она будет по центру. Мерка ПОБ с припусками для этого делится на 2.

52:2=26 см, именно это значение нужно отложить от т. Т вправо, поставить т. Т2 и от нее провести вниз прямую, на пересечениях с горизонтальными линиями, соответсвенно, поставить т. Б2 и т. Н2.

Переходим к выточкам

Половина работы уже проделана. Подошла очередь к построению вытачек на чертеже прямой юбки. Сумма всех вытачек равна разнице между талией и бедрами. Так ПОБ-ПОТ=50-35=15 см. Значит, на нашей сетке нужно построить выточки, в которые пойдет 15 см ткани.

В боковые швы будет убрана половина этого значения 15_2=7.5 см. От т. Т2 влево и вправо отложить 7.5:2=3.75 см и поставить т. В и В1, от них до т. Б2 провести под линейку прямые линии. Чтобы не было резких углов, на бедрах сделать плавное округление.

Сумму передней выточки необходимо рассчитать по формуле, где вся сумма выточки делится на 6, значит 15_6=2.5 – это глубина передней выточки.

Чтобы рассчитать глубину задней выточки, нужно всю сумму выточки разделить на 3, т. е. 15_3=5 см.

Чтобы проверить себя, необходимо сложить сумму всех выточек и получить исходные 15 см.

7.5+2.5+5=15, итак, видим, что расчет правильный.

LiveInternetLiveInternet

koko_shik

Подборка «Шьем юбки на любой вкус»

Мерки снимают и записывают почти все портнихи, закройщики, конструкторы — модельеры по — разному, каждый по своему. Конечно, есть некоторые мерки, похожие по снятию с фигуры и по записи, но всё же в каждом методе надо снимать и записывать так, как даёт автор.

Полуобхваты будем записывать буквой С. Почему? Всё логично. Если обхват — буква О, то полуобхват, половина буквы О — буква С. Многие записывают полуобхваты, (т.е. половину мерки, которая обхватывает всю фигуру целиком, но записывается в половинном размере), большими буквами ПО. Да как не запиши, было бы правильно замерено и покроено.

Вот пример фигуры, у которой левый бок круче и выше правого (рис. 1). Или наоборот, правый бок выше, «галифе» по боку больше и ямка над «галифе» справа заметнее (рис.2)

рис. 1 рис.2

Прежде, чем сказать: «Разве так бывает?», поставьте спинкой к себе сестру, дочь, маму, подружку, подвяжите резинку по талии и посмотрите сзади на линию талии и на конфигурацию бёдер, ещё не такое увидите. Мы все асимметричные, просто не замечаем этого в повседневной жизни. На талии есть одна из четырёх точек, которая расположена ниже всех остальных по отношению к полу. Надо снять спереди, сзади и по обоим бокам расстояние от талии до пола. По самой нижней точке надо мысленно провести горизонталь. Все другие точки, которые останутся выше этой горизонтали, и будут определять баланс юбки

. Баланс в каждой фигуре свой, неповторимый. В двух фигурах, при одинаковых мерках Сб и Ст (полуобхват бёдер и полуобхват талии), баланс может сильно отличаться по повышению над нулевой линией. Сверяя свой чертёж с предлагаемым здесь, надо это учитывать и не копировать «точь в точь». Здесь показан механизм построения чертежа. Благодаря правильно снятому балансу,
юбка
не крутится на фигуре, не провисает спереди, не задирается сзади, шлица не расходится в спокойном состоянии, пояс не заворачивается, так как правильно выкроен (не по долевой) и выутюжен, есть посадка самой
юбки
под пояс, вся
юбка
правильно обутюжена. Балансу
юбки
уделяется особое значение потому, что длина от центра спинки талии до пола может быть на 1-12см.(!) больше длины от центра полки талии до пола. Такой баланс может быть в фигурах с большими, выступающими ягодицами, с крутыми бёдрами, с общим наклоном фигуры вперед.

Неправильные примеры посадки юбок, без учёта баланса (рис.3). Примеры правильной посадки юбок с учетом баланса (рис.4)

рис.3 рис.4

Прежде, чем начать чертить чертёж основы, надо нарисовать фасон юбки

спереди и сзади (рис.5), на котором обозначить все линии и швы по данному фасону. В данном случае предполагается классическая прямая
юбка
, зауженная к низу, так называемая
юбка
– « карандаш».
Юбка
будет носиться на талии, на поясе. Зарисовать фигуру сбоку и сзади (рис.6)

рис. 5 рис.6

Пусть будет зарисовано не очень красиво, но понятно, какой бок выше, какой ниже. На примере видно, что левый бок выше, правый бок площе и ниже, по переду талия ниже, чем по спинке. Многие снимают длинотные мерки до пола, но только по одному правому боку. А если левый выше или ниже на 1- 3см. правого? Портниха раскроила, шьёт юбку и не знает этого до тех пор, пока не сделает примерку. Поэтому снимать длинотные мерки от талии до пола надо не только по правому боку, но и по левому, т.к. в большинстве случаев они не равны. За счёт этого и возникают дефекты, которые устраняют на примерке. В данном курсе по кройке и пошиву юбок, примерки не будет вообще, так как все особенности фигуры будут учтены в мерках и применены в конструировании и пошиве. Хотите примерить? да было бы желание. Только поясные изделия примерять без пояса нет смысла. Растянется талия, потом надо тратить время на то, чтобы забрать по вытачкам, опять обутюживать их. Когда на примерке увидите, что ничего изменять не надо, раз, другой, третий, потом придёт уверенность и желание сшить не за неделю, а за один день. И не «тряпочку», а приличную, добротную, классную вещь на подкладе. И сшить юбку за день, а не за неделю.

Прежде чем снимать мерки, посмотрите на часы, лучше всего обмерять фигуру до 17-00. А вечером нельзя? Можно. Но лучше всего до 17-00.

Кроме вас и обмеряемого никого не должно быть рядом, человек не должен видеть себя в зеркале. Предупредите заказчицу, чтобы она была в любимом бюстгальтере, тонкой футболке и колготках. Резинку повязать на фигуре так, как женщина носит юбку, в том месте, где ей удобно. Если фигура слишком полная, жировые отложения нависают над талией и закрывают её, надо умять резинку вовнутрь. Уминать резинку по талии и вниз до упора на тазобедренные суставы надо на любой фигуре, дабы точно найти естественную линию талии. Для этого надо встать сзади фигуры, максимально раскрытыми ладонями взять фигуру за талию по бокам, ощутимо нажать по талии и вниз. Спросить, ощущает ли женщина, что ваши руки жмут по её естественной талии? Часто бывает, что резинка проходит выше или ниже естественной талии, чего нельзя допускать.

Чтобы фигура расслабилась под вашими руками и приняла естественную осанку, поверните её к себе спиной и сделайте небольшой быстрый массаж по позвоночнику и спине. Следите, чтобы человек не наклонял голову вниз, но и не стоял, как солдатик. Просто стоять прямо и расслабленно. Не надо бегать вокруг фигуры, наоборот, надо поворачивать её к себе нужным боком, чем больше раз вы её повернёте, тем быстрее она примет естественную осанку, а значит, вы снимете мерки правильно. Присядьте на стул и посмотрите на крайние точки по бокам талии сзади. Как правило, они располагаются на разном уровне по отношению к полу — один бок выше, другой ниже, но могут быть и на одном уровне. Посмотрите на очертания боков от талии до бёдер. Один бок может быть крутым, другой поплоще. Один бок может быть с ямкой, другой нет. Или оба с ямками, но с разными. На одном боку может быть «галифе» больше, на другом меньше. По крайней мере, вы ещё до снятия мерки определите, какой бок выше, какой ниже, а вот насколько, покажет мерка. Сидя на стуле, поверните фигуру к себе правым боком, так же определите, какая точка талии ниже к полу, по центру переда или по центру спинки? Повязанная резинка на талии не обязана(!

) идти параллельно полу, она идёт по естественной талии.

С какой мерки начать обмер, неважно. Важно правильно записать мерку на своё место. Быть босиком, в тапочках или в обуви? Лучше в обуви на привычном каблуке, особенно для снятия длины юбки. Возьмите за правило держать начало сантиметровой ленты в левой руке, тогда вам будет удобно и быстро работать. Для снятия мерок Сб (полуобхват бёдер) и Ст (полуобхват талии) стоять перед фигурой спереди, сантиметр смыкать по центру переда, а не где-то сбоку.

Образец написания МЕРКИ для юбки:

Сб — 50см. Сб(доп) — дополнительная мерка (по жировику)

Ст — 37см. Дю — длина юбки.

разница 13см.

Дс — 102см. Дб(правый) -103см. Дп — 99см. (левый) — 104см. ———————————————————————— 3см. 5см. 0см.

под чертой получился баланс юбки. См. расчет баланса в конце текста.

Сб — полуобхват бёдер. Называется так потому, что захватывает полный объём фигуры, а записывается в половинном размере. Сантиметровая лента не обязана (!

) идти параллельно полу, она обязана захватить все выпуклости фигуры (ленту можно завести вверх на живот), сзади по ягодицам, по бокам (особенно, если есть «галифе»). Иногда бывает трудно всё это захватить одновременно, но надо (рис. 7, 8). Снимать не слабо и не туго. Норма. Ещё можно снимать так (рис.9)

рис.7 рис.8 рис.9

чтобы учесть выпуклость живота, надо костяшками левой руки, по которым считают месяцы, упереться в живот фигуры и на отвесных вниз прямых пальцах сомкнуть сантиметровую ленту. Прибавки по бёдрам не будет, поэтому снимать точно, не затягивать объём бёдер, но и не расслаблять, мерка снимается с учётом выпуклости живота.

Ст — полуобхват талии. Так же, как мерка Сб, обмеряет всю талию вокруг, а записывается в половинном размере. Самая трудноснимаемая и коварная мерка! Почему? Потому, что любая женщина при снятии этой мерки втягивает живот! Чем это чревато? Готовая юбка будет ползти вверх на пояс. Кто виноват? Вы, потому, что это надо знать и учитывать. Просить женщину выпустить живот бесполезно, надо её отвлечь. Например, отвернуться и, не выпуская начало сантиметровой ленты из левой руки, записать на листке с мерками её телефон. Потом резко повернуться и, не спуская взгляд с её живота, снять мерку. Живот втягивается тогда, когда о нём вспоминаешь. Под вашим взглядом ей будет стыдно его втягивать. Резинку, повязанную на фигуре, промять своими руками по всему периметру талии, дабы убедиться, что линия талии выбрана и зафиксирована правильно, т.е. не горизонтально полу, а на своём естественном месте. Даже на худенькой фигуре талия горизонтально полу бывает крайне редко, а юбка в любом случае займёт своё место на естественной талии. Не надо бояться брать фигуру за талию довольно крепко, так вы лучше определите правильное местоположение талии.

Правильная мерка Ст (полуобхват талии) та, которая снималась на расслабленном, естественном животе с учётом пожеланий заказчицы. Надо сначала туго затянуть сантиметр, потом отпустить и спросить, как ей нравится. Одна носит юбку очень туго, другая слабо. А если снять на втянутом животе да ещё туго, потом придётся вернуть деньги за пошив и за ткань, или переделать. И не надо доказывать, что заказчица втягивала живот при снятии мерки. Заказчик всегда прав. Вы должны учитывать все нюансы, связанные с пошивом.

Запишите половинное значение мерок на листок в «Образец мерки» и отнимите от Сб (полуобхват бедер) мерку Ст (полуобхват талии). Сб – Ст. Запишите разницу. Сравните с фигурой. Если разница больше 14см. — это должно Вас насторожить. Разница больше 14см. должна «бросаться в глаза», про таких говорят «фигуристая дама».

Поверните фигуру к себе спиной и посмотрите, есть ли «галифе», такая ли узкая талия по отношению к бёдрам? Если так, то хорошо. А если эти параметры вызывают у вас сомнение, т.е. талия широковата, на ваш взгляд, по отношению к бёдрам, есть вероятность, что живот был втянут. Что делать? Продолжать снимать следующие мерки и «ловить» талию для снятия между другими замерами, т.е. ждать, когда заказчица забудет о животе и примет своё естественное положение.

На полных фигурах надо промять и сам сантиметр по талии, он может в жировых складках не дойти до тела. Несколько раз сомкните сантиметр туго и расслабьте, спросите, как заказчице больше нравится — туго, слабо или норма? Как человек привык носить юбку, так и скажет.

Ещё такая особенность: Если у фигуры ярко выраженная талия, то разница между мерками Сб и Ст будет 14см. и больше. Если талия обычная или явно видно, что талия широковата по отношению к бёдрам, то эта разница между обхватными мерками будет до 14см. Это очень важно, так как при разнице до 14см. между полуобхватами бёдер и талии, в чертеже будет по одной вытачке на спинке и полке, а при разнице больше 14см. на спинке будет две (или три) вытачки обязательно, а на полке две или одна, в зависимости от осанки и живота и, конечно, ткани. Если ткань разряженная, хорошо сутюжится, зачем делать две вытачки. Для новичков поясню еще вот что: так как мы чертим на половину фигуры и кроим на ткани в «сгиб», то и разговор ведем о половинке изделия, то есть, одна вытачка на полке или спинке — на самом деле их будет две на полке и две на спинке; две вытачки на спинке или полке — это значит, на самом деле их будет по четыре и на полке, и на спинке; три вытачки на спинке — на самом деле их будет шесть (при разнице Сб-Ст больше 20см.).

Есть исключение из правил. Например, в безбедерной фигуре, где разница между полуобхватами меньше 14см, но у которой в области ниже талии сосредоточены большие жировые отложения. На спинке приходится делать три вытачки, длиной до 8-12см.т. е. до самого выпуклого места жировика, а по переду может быть только одна (или две). Надо замерить (и записать) расстояние от линии талии вниз по боку до максимальной выпуклости жировика и на этом уровне снять дополнительную мерку. Зачастую по полке в таких фигурах идёт одна вытачка близко к боку или вообще можно обойтись без вытачки, всё зависит от сложения фигуры, а на спинке будет две или даже три вытачки.

Доп. мерка — Дополнительная мерка снимается так же вокруг фигуры, идёт по самому выпуклому месту жировика ниже талии на 8-12см., записывается в половинном размере. Замерьте от линии талии вниз расстояние до дополнительной мерки. Эту мерку надо снимать ещё и тогда, когда юбка будет носиться на бёдрах (на худых и стройных фигурах).

Самой сложной и в посадке, и по технологии изготовления является прямая юбка- «карандаш». Речь идёт не о бесформенном мешке с двумя швами, а о классной, добротной, стильной, шикарной прямой юбке. Прямая — это только название, на самом деле зауженная к низу, юбка – «карандаш», которая так сидит на фигуре, что не к чему придраться. Благодаря правильно снятому балансу, не крутится по фигуре, не провисает спереди и не задирается сзади, пояс плотно охватывает талию ( не тот, который заворачивается спереди и не выполняет свою функцию), юбка выходит из-под него плавно, не затягивая фигуру. Нигде не должно быть заломов. Про такую юбку говорят: «Сидит, как влитая».

Почему прямая юбка самая сложная юбка по исполнению в плане посадки на фигуре? Потому, что тело человека не симметрично. Тот, кто шьёт, знает, что часто с одной стороны юбка сидит хорошо, с другой плохо. Чтобы посадить изделие без примерки, надо очень точно снять все мерки, особенно балансные, которые выявляют разность между правым и левым боком, между передом и спинкой. В прямой юбке боковые швы должны стремиться к телу, по мере того, как они спускаются к низу. Если посмотреть сбоку, боковой шов должен быть строго вертикальным. Отвес по переду не должен задираться вверх или, наоборот, прилипать к ногам (но отвес должен стремиться к ногам). Шлица не должна расходиться в спокойном состоянии, а низ юбки должен быть всегда параллельным полу. Это достигается только правильным балансом юбки. Поэтому снимать длинотные мерки от талии до пола надо не только по правому, но и по левому боку, т.к. в большинстве случаев они не равны.

Длиннотные записываются в полном размере. Вы должны сидеть на краешке стула, чтобы легче было нагибаться до пола, а фигура перед вами будет поворачиваться. Чем больше раз вы её повернёте, тем точнее снимутся мерки. Можно снять не по одному разу все эти длиннотные мерки, а по три. Вычислить среднее значение и мерка будет гораздо правильней.

Дс — длина от талии до пола СЗАДИ. Снимается по центру спинки или на пять см. в сторону от него, если сантиметр проваливается между ягодиц. Никаких линеек подставлять не надо. Лента идёт отвесно в пол, ноготком перехватить её на границе с полом, поднести к глазам и прочитать значение, а не пытаться разглядывать что-то там у пола.

Дб (правый) — длина от талии до пола по правому боку. Повернуть фигуру к себе правым боком, определить местоположение бокового шва. Это сделать нетрудно. Боковой шов не должен заходить на полку (на перед) и не должен западать на спинку. Поднимите свой взгляд до плеча фигуры, ещё лучше получится определить его местоположение. Согните заказчице руку в локте. Если она согнёт руку сама, то поднимется плечо, а с ним и бок. Любой человек начинает «помогать» снимать мерки, а этого делать не надо. Левой рукой держите начало сантиметра у талии, а правой ведите его отвесно вниз до пола.

Дб (левый) — длина от талии до пола по левому боку. Так же снимать. Только не перепутайте записи на образце мерок. Записывайте внимательно. Одна ошибка может свести на «нет» всю работу.

Дп — длина от талии до пола СПЕРЕДИ. Снимается по центру переда . Следить, чтобы женщина не наклоняла голову, не смотрела, что вы там снимаете, мерка может оказаться меньше, чем на самом деле, будет нарушен баланс юбки. Постоянно говорить клиентке: «Держите голову прямо, плечи вниз».

Дю — длина юбки. Это единственная мерка, которая снимается спереди, перед зеркалом, по воображаемой брючной стрелке, то есть от талии до желаемой длины по стрелке ноги, а не сбоку или того смешнее — сзади. Снимать очень точно, без оглядок на примерку, так как её не будет. В готовом изделии выпустить длину практически нельзя, т.к. линия низка будет заутюжена утюгом и отпарить её без следов просто нереально. Наоборот, убрать длину в готовом изделии можно, но за счёт заказчика. Это хлопотно и долго. Предупреждать об этом, потому, что многие заказчицы «делают запас», мол потом, в готовом виде попрошу убрать.

Ещё второй и третий раз можно проверить и переснять мерки. От них зависит итог всей вашей работы.

Мерки готовы. Из двух боковых мерок (Дб.пр. и Дб.лев.) большую обвести кружком, она пойдёт в чертёж и в крой. Малая мерка (например, как в нашем случае на 1см. меньше) будет учтена перед втачиванием пояса. Разница между боковыми мерками может быть до 3,5см. ( при любой разнице между боковыми мерками, несколько раз переснимите мерки, чтобы точно убедиться — ошибки в снятии мерки нет).

Кружком обвести так же мерки Дс (длина по спинке) и Дп (длина по переду). Под чертой подписать баланс юбки: За ноль взять меньшую из этих трёх, обведенных кружком, мерок — (Дп). Из мерки Дб отнять нулевую (Дп), осталось 5см. Из мерки Дс отнять нулевую (Дп), осталось 3см. БАЛАНС ЮБКИ : 3см. по спинке; 5см. по боку и 0см. по переду. Это пример, у вас будут абсолютно другие мерки, поэтому, делайте чертёж сразу по своим снятым меркам. Источник

koko_shik

Оформление деталей

Чтобы изделие идеально сидело на фигуре, и шить было удобно, стоит проработать некоторые детали. Конец передней и задней выточек нужно приподнять на 5 см, а боковых на 1 см. Кончики нужно плавно соединить с линией талии. Такой расчет выточек универсальный, но если фигура нестандартная, тогда ими нужно регулировать выкройку, чтобы на конкретной фигуре изделие сидело идеально.

Построение чертежа выкройки прямой юбки окончено, теперь выкройку можно вырезать, переносить на ткань и шить. Если хочется сделать юбку с зауженным низом, то на этом этапе можно подкорректировать рисунок и от т. Н2 вправо и влево отложить по 3-5 см и полученные точки соединить с т. Б2. Так, после пошива юбка будет с зауженным силуэтом. Если возникают дополнительные вопросы, можно воспользоваться инструкционными картами построения чертежа прямой юбки. Каждый мастер работает по тому алгоритму, который для него более удобен и, соответственно, расписывает ход работ.

Особенности снятия мерок для разных изделий

Количество замеров, которые необходимы при пошиве вещей зависят от того, что именно было выбрано. Для курток и платья нужно снимать много параметров, для штанов — всего четыре. Ниже подробно описаны мерки для разного вида одежды.

Брюки

Построение выкройки женских брюк отличается от другой одежды. В основном необходимо знать такие параметры:

• длина шага, от пола до паховой области;
• длина изделия, зависит от фасона;
• высота сидения, необходима для того, чтобы при посадке брюки не лопнули. Это расстояние по спине от стула до талии;
• обхваты щиколотки, голени, колена (немного ниже коленной чашечки), бедра (на 3 см ниже ягодичной складки).

Вам это будет интересно Простые выкройки летних платьев на 50 размер

Основные параметры для пошива брюк

Они могут корректироваться, все зависит от фасона штанов, длины и материала.

Платье

У каждой модели платья свои особенности построения, а потому стоит ориентироваться на советы для конкретного фасона.

Юбка

Число измерений зависит от конкретной модели. К примеру, для юбки-солнца требуется лишь длина и От, для юбки-карандаша добавляется объем бедер.

Головные уборы

Для изготовления или вязания головного убора нужны несколько мерок:

• обхват головы, линия проходит по лбу и затылку параллельно полу;
• обхват головы 2, сантиметр должен пролегать перпендикулярно полу и охватывать лицо от низа челюсти до верха;
• высота головы, лента «помещается» на голову, пролегает через макушку и соединяет отметки основания шеи по бокам.

Снятие мерок с головы
В заключение нужно отметить, что снять мерки с модели необходимо еще до выбора ткани. Сделать это самостоятельно не всегда получается. Для новичков можно посмотреть несколько мастер-классов по правильному замеру.

Порядок раскроя

Такая выкройка является базовой, на ее основе можно моделировать разные фасоны. В построении чертежа прямой юбки главное – ровные четкие линии. Независимо от комплекции, прямой силуэт и строгие линии добавляют четкости в образ.

Перед раскроем ткань обязательно нужно подготовить. Ее нужно сбрызнуть водой и хорошенько прогладить через тряпочку. Перед раскроем ткань должна максимально «сесть», чтобы этого не произошло после того, как изделие будет пошито или после первой стирки. Степень усадки у каждой ткани своя, потому при покупке материала всегда нужно брать с запасом. Иногда после паровой обработки со 150 см может остаться 140 см. Это нужно учитывать.

Для кроя юбки есть несколько вариантов раскладки выкройки, в зависимости от модели. Здесь учитывается: будут ли разрезы, шлица, будет ли шов сзади по центу или только по бокам. Где будет молния: спереди или сзади? Если спереди, тогда по центру передней полочки будет шов, и раскладку нужно делать немного по-другому.

Основные замеры для верхней одежды

Для того чтобы сделать правильные выкройки одежды, необходимы следующие измерения:

• Обхват шеи. Сомкните ленту в углублении спереди шеи.

• Обхват груди. Есть три варианта измерения. Первый: спереди ленту проводите по верху груди, сзади горизонтально по выступающим косточкам лопаток. Второй: спереди проводим обхват по наиболее выступающей части груди, сзади так же по косточкам лопаток. Третий: спереди оставляем ленту на выступающих точках, сзади держим на том же уровне (строго горизонтально). Это международный размер, на который можно ориентироваться. При снятии первого и второго обхвата, делайте это одновременно, фиксируя положение ленты сзади. Не прижимайте ленту подмышкой, руки оставьте опущенными, сохраняйте свою привычную позу.
• Обхват талии — проводятся измерения на самом узком месте талии, но не надо лентой обхватывать талию слишком сильно. Чем точнее будет размер, тем лучше сядет изделие.
• Обхват бедер — пропускаем ленту по горизонтали вокруг бедер. Сзади на самых выступающих точках ягодиц, спереди учитываем выступ живота.
• Ширина груди. Существует два вида измерения. Первый: проводим замер над грудью горизонтально, пропустив ленту вплотную к подмышкам. Второй: оставляем ленту возле подмышек, как в первом варианте, и производим обхват самых выступающих точек груди, то есть не по горизонтали.
• Центр груди — замеряем расстояние между самыми выступающими точками на груди. Обратите внимание, размер может меняться в зависимости от нижнего белья, которое вы носите.
• Ширина спины — проводится замер по лопатке, не отпуская ленты ниже верхнего уровня подмышек.
• Длина талии спереди — замер проводится от основания шеи до талии. Свободно опускаем ленту вдоль тела, не натягиваем. Для того чтобы не ошибиться и правильно найти основание шеи, наденьте майку. Там, где плечевой шов соприкоснется с шеей, и будет нужная точка.
• Высота груди — замер проводим так же, как и предыдущий, но теперь нужно расстояние от основания шеи до наиболее выступающей точки груди.
• Длина спины. Есть два вида замеров. Первый: от талии до седьмого шейного позвонка. Ощупав шею сзади, вы обнаружите наиболее выступающий позвонок, это и будет седьмой. Второй: замеряем расстояние от предполагаемого плечевого шва до линии талии. В обоих случаях снимаем мерку, повторяя все изгибы фигуры.
• Высота проймы — измеряем сзади от плечевого шва до подмышечной впадины. Можно нарисовать примерную горизонтальную линию от подмышечных впадин для удобства снятия мерки.
• Косая высота плеча — здесь поможет тесьма на талии. Требуется отмерить расстояние от конечной точки плеча до тесьмы вдоль позвоночника. Чтобы найти конечную точку плеча, наденьте майку. Искомое место — плечевой шов, в месте соединения со швом притачивания рукава.
• Ширина плеча — расстояние от основания шеи до найденной в предыдущем измерении конечной точки.
• Обхват плеча — необходимо замерить самое широкое место по спине, при этом ленту проводим горизонтально.
• Обхват запястья — проводим замер сверху кисти. Это обязательно делать по выступающим косточкам.
• Длина изделия — проводим замер длины от уже знакомого нам седьмого позвонка, до того места, где мы хотим, чтобы изделие закончилось. Конечно, в зависимости от заказа, мерки могут быть разными.
• Длина рукава — руку нужно привести в естественное положение, слегка согнуть в локте. Фиксируется расстояние от конечной точки до места, где требуется, чтобы заканчивался рукав.