Красиво шить не запретишь!

Карманы, Мастер-класс, Техника шитья

Последовательность обработки прорезного кармана “в рамку”

Из предыдущей статьи, вы узнали, как построить и выкроить детали кармана. Сегодня, рассмотрим один из способов обработки кармана ” в рамку”.

Разметка кармана на основной детали

На лицевой стороне детали, где будет располагаться карман, мелом, а лучше намёточными стежками, параллельно ранее намеченной линии входа в карман нан

есем две прямые линии на расстоянии друг от друга, равном удвоенной ширине рамки – ав.

Под прямым углом к этим линиям через крайние точки входа в карман (А и Б) намечаем прямые дд. Прямые дд – ограничивают длину входа в карман.

Для наглядности я использую нитки контрастного цвета.

Примётывание верхней мешковины

На изнаночную сторону детали накладываем верхнюю мешковину изнаночной стороной, так, чтобы верхний край мешковины проходил на 1,0 см. выше верхней линии разметки кармана, а припуски на ширину шва по боковым срезам располагались симметрично рамке.

Примётываем мешковину.

Приметывание и притачивание обтачек

Верхнюю и нижнюю обтачки перегибаем по линиям сгиба изнаночной стороной внутрь и приутюживаем.

Заготовленные обтачки накладываем на лицевую сторону основной детали сгибами к линиям разметки кармана, а срезами – навстречу друг к другу. Приметываем и притачиваем по намеченным линиям.

Примётывать обтачку нужно не точно по разметке, а отступив от нее 0,1 см, чтобы позже строчить по намеченной линии, не задевая нитки намётывания.

После того, как вы приметаете и притачаете верхнюю обтачку, лучше приколоть ее срез к основной ткани, чтобы нечаянно не захватить обтачку при притачивании нижней обтачки.

Важно: нужно следить, чтобы строчки не выходили за пределы рамки, иначе карман не получится!

После притачивания проверяем с изнаночной стороны, не смещены ли строчки относительно друг друга по длине.

Для образования входа в карман разрезаем основную деталь и мешковину с изнанки посередине между строчками.

Разрез нужно начать от середины в обе стороны, не доводя до концов строчек на 1,0-1,5 см. и закончить наклонными рассечками по направлению к строчкам.

Рассечки также не должны доходить до конца строчек на 0,1 см.

После этого запасы обтачек нужно перегнуть через разрез кармана, выворачивая на изнаночную сторону основной детали и направляя срезы верхней обтачки – вверх, а нижней – вниз.

Образованные рассечками уголки, выправляем, отгибаем и закрепляем на обтачках двойной строчкой, перпендикулярно к линии разреза.

Сгибы обтачек смётываем крестообразными или косыми стежками, удаляем нити примётывания мешковины.

Важно: Перед утюжкой на изнаночную сторону основной детали между нею и обтачками прокладываем в упор к швам плотную бумагу. Чтобы припуски на швы не отпечатались с лицевой стороны изделия.

Рамку кармана проутюживаем с изнаночной стороны.

После утюжки срез нижней обтачки подгибаем на изнанку на 1,0 см., намётываем на мешковину и настрачиваем у самого сгиба.

Если обтачки выкроены из плотной ткани, то срез нижней обтачки можно обметать и настрочить, для уменьшения толщины шва.

Примётывание и притачивание нижней мешковины

Нижнюю мешковину накладываем на верхнюю лицевыми сторонами внутрь, уравниваем срезы, смётываем и стачиваем со стороны верхней мешковины, отгибая основную деталь, шириной шва от 0,75 до 1,5 см.

В верхней части мешковины шов стачивания должен подходить вплотную к шву притачивания обтачки! Срезы мешковин обмётываем.

Прорезной карман “в рамку” готов!

Вид кармана с изнаночной стороны.

Скоро расскажу о необычном и простом способе обработки кармана “в рамку”. Следите за выпусками.

С пожеланиями удачи, Елена Красовская

Это интересно:

• Как обработать низ изделия и рукава.18…
• 18 способов обработки низа изделия и…
• Необычный накладной карман для пальто и…
• Шьём вещь со сборкой на нитку-резинку и……
• Как сшить детскую шапку с «ушками». Шьём…
• Как сшить трикотажное платье за пару часов

Карман в рамку с клапаном в клетку с совмещением рисунка

Карман в рамку с клапаном — само по себе звучит впечатляюще. А что если еще и ткань в клетку, которую нужно совместить? Это задачка для тех, кто любит хардкор в квадрате.

Но нет ничего невозможного! Если технология пошива кармана в рамку с клапаном на пальто, пиджаке или жакете расписана пошагово и вдобавок есть фото, то разобраться определенно можно.

Сначала потренируйтесь «на кошках» (лоскуте ткани для будущего изделия), а потом выбирайте выкройку и начинайте творить.

1. Продублируйте с изнаночной стороны местоположение кармана, на лицевой наметьте рамку.

2. Приложите лекала рамки и клапана на лицевую сторону изделия к разметке и наметьте на них границы клетки для совмещения рисунка.

3. Уложите лекала на лицевую сторону ткани, совместите намеченные линии с линиями клетки, выкроите детали.

4. Детали рамки сложите пополам и приутюжьте. Заготовьте клапан и отутюжьте его.

5. Сложите детали рамки срезами друг к другу на линии рамки. Притачайте их, проложив строчку до ее углов, приутюжьте. Проверьте, что у них одинаковое расстояние от строчки до сгиба рамки, а их суммарная ширина равна ширине разметки кармана. Если нарушить пропорции, между рамками будет просвет или они зайдут друг на друга.

6. Клапан кармана положите лицевой стороной к срезу верхней рамки и притачайте, сделав строчку в строчку притачивания рамки, а затем приутюжьте.

7. Обметайте на оверлоке нижний срез подзора. Приложите его изнаночной стороной на лицевую нижней мешковины кармана и настрочите.

8. Уложите нижнюю мешковину кармана верхним срезом лицевой стороной на клапан, срезы уравняйте. Верхнюю мешковину кармана положите верхним срезом к срезу нижней рамки. Притачайте мешковины в строчки притачивания рамок.

9. Переверните деталь наизнанку и проверьте параллельность строчек. При соединении концов строчек по вертикали должен получаться четкий прямоугольник. Там же наметьте линии разреза кармана и разрежьте вход. Выверните его на изнаночную сторону, клапан заправьте в карман и заметайте рамку ручными косыми стежками. Приутюжьте.

10. С изнаночной стороны сколите и стачайте срезы мешковины кармана двойной строчкой. На уголках-треугольниках поставьте закрепки тройной строчкой, проложив строчку в строчку, т.е. настрочите уголки на рамки. Все отутюжьте, и готово.

Теперь вы знаете, как сделать карман в рамку с клапаном, да не просто, а еще и с совмещением клетки! Настоящий гуру А потренироваться можно прямо сейчас, попробовав сшить по готовой выкройке пальто или один из жакетов. Как вам идея?

Как правильно обработать на подкладке сумки прорезной карман с накладной кожаной рамкой

Посмотрела в сообществе форумы и мастер-классы по обработке сумок и обнаружила, что у некоторых есть затруднения с обработкой прорезных карманов на подкладке сумки. Надеюсь, что посмотрев мастер класс, многие согласятся, что это гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Способ, описанный в данном мастер-классе, подходит для красивого и грамотного оформления прорезных карманов на молнии, с накладной кожаной рамкой, на подкладке внутри сумки. Немного скажу про подкладки. Эта тема бурно обсуждается — кому-то нравятся красивые расписные подкладки, кто-то предпочитает стеганые, что бы было прочнее, кто-то ругает тонкие вискозные подкладки и, по этой причине, их дублирует для прочности, кому-то совсем не нравится синтетика. На мой взгляд, синтетика синтетике рознь. Шелковые и вискозные подкладки, в действительности, мало подходят для сумок, поскольку имеют очень невысокую прочность, прорубаются по швам, сильно истираются и часто расползаются, кроме того они осыпаются и, в итоге, довольно сложно бывает качественно обработать рамку кармана. Может, кому-то я открою секрет — для сумок есть специальная группа галантерейных подкладок. Хотя, они и синтетические, но не имеют ничего общего с огромным количеством недорогих синтетических подкладок, которые можно встретить в магазинах. Галантерейные подкладки бывают разных цветов и выработок, обладают высокой плотностью, прочностью, не электризуются, практически не осыпаются, и имеют на изнанке специальное покрытие, либо обрабатываются специальными пропитками для придания водоотталкивающих свойств. Я обычно использую именно такие подкладки для пошива своих сумок.

Ну, а теперь о главном. Собственно, сам мастер-класс.

Для этого нам понадобятся следующие материалы:

1. Подкладка;

2. Кожа для обработки рамки кармана;

3. Кусочек спанбонда (специальная нетканая прокладка для укрепления деталей сумок, если у кого-то нет — можно использовать плотный не клеевой флизелин);

4. Бумага полу-крафт для рамки(если у кого-то нет, то вполне можно заменить кусочком обычной писчей бумаги);

5. Рулонная молния и бегунок (я использую пластиковые рулонные молнии №5 или №7, но если у кого-то их нет, вполне можно подобрать обычную подходящую молнию);

6. Маркер для ткани (либо кусочек мела, либо острый обмылок — это уже кто как привык делать разметку на ткани);

7. Наиритовый клей (либо клей «Момент»);

8. Нитки обувные (либо другие прочные нитки для кожи);

9. Обычный клеевой карандаш для бумаги;

10. Киянка, либо молоток для отстукивания кожи (здесь, на фото у меня ее нет, но думаю, что все итак знают как выглядит этот инструмент);

11. Зажигалка.

12. Ножницы, или макетный нож

13. Кисточка для клея.

14. Швейная машина.

Для своих сумок я всегда сначала простраиваю полный комплект лекал абсолютно на все: и на детали верха, и на прокладки, и на подкладку, и все вспомогательные лекала для разметок. Профессиональная привычка — и от нее я уже никуда не денусь. Зато очень удобно, в любой момент я могу повторить любое из изделий, либо переработать конструкцию, поменять крой, оформление, и так далее. Кроме того, любая сумка — это очень большое количество разных деталей, деталек и совсем мелких деталюшечек, в которых довольно легко запутаться или что-то забыть. А это важно при раскрое, и при расчете количества необходимых на сумку материалов. Если говорить про карманы, то размер их, обычно стандартный, поэтому некоторые детали (например, рамки из спанбонда и рамки из бумаги) у меня нарезаны сразу пачкой. А когда возникает необходимость обработать карман, — я просто беру уже готовые заготовки деталей.

Итак, будем считать, что у нас уже все раскроено и заготовлено и мы дошли до обработки подкладки. Нам потребуется деталь из подкладки, на которой будет карман и деталь мешковины кармана. мешковину я делаю цельнокроеную, то есть, всего одну деталь. Ширина детали равна ширине входа в карман + не меньше чем 2 припуска на ширину рамки + 2 припуска на швы стачивания мешковины по бокам. Поясню на примере: если вход в карман 18 см, а ширина рамки сбоку 1,5 см, то ширина мешковины будет (18 + 1,5 + 1,5 + 1,0 + 1,0) = 23 см. Глубина кармана зависит от модели, но обычно она составляет примерно 15 см. Если опять вспомнить про то, что это карман под документы, то отталкиваемся от стандартного паспорта, его размеры вместе с обложкой 14 длина * 10 ширина , соответственно, карман, с некоторым запасом, будет иметь размеры 15*18. Итого: 15 см — глубина и 18 см ширина. Исходя из заданных параметров, в данном случае длина мешковины будет равна 2 длинам кармана в глубину + припуски на швы. Итого: (15 + 15 + 1,5 + 1,5) = 33 см. Итак, например, у нас мешковина 23*33 см. Для обработки кармана нам потребуется кусок рулонной молнии длиной 20 сантиметров (18 см длина входа в карман + по 1 сантиметру припуска по длине с двух сторон. Итого: 18 + 1 + 1 = 20 см).

Для тех, кто очень хорошо знаком с шитьем, просто привожу саму сборочную схему. Цифрами и стрелками на рисунке отмечены порядок и направление строчек.

Для тех, кто не привык к сборочным схемам, буду рассказывать пошагово, подробно, с большим количеством фотографий.

Заготавливаем рамку из крафт-бумаги. Рамка у нас будет следующих размеров: расстояние между линиями входа в карман 1,2 см, длина входа в карман 18 см. Ширина самой рамки по 1 сантиметру с каждой стороны. Вырезаем рамку по контуру. Макетным ножом, или ножницами, аккуратно прорезаем контур бумажной рамки в центре, по линиям входа в карман.

На изнанке детали стенки из подкладки маркером (или мылом, или мелом), по лекалу, делаем разметку линии входа в карман.

Затем берем клеевой карандаш для бумаги и, хорошенько намазав клеем нашу рамку из крафт-бумаги, приклеиваем ее на ткань. Даем высохнуть — клей для бумаги сохнет быстро.

Следующее действие: аккуратно рассекаем подкладку посередине, между краями рамки, по намеченной линии, а на концах рассекаем на уголок.

Опять используем клеевой карандаш, смазываем им рамку, затем заворачиваем припуски из ткани на рамку и приклеиваем. Все. Пока деталь из подкладки можно отложить.

Почему я использую клей для бумаги, а не специальный клей для кожи, или не скотч? Во первых, ткань и бумага хорошо склеиваются между собой. Во вторых, — такой карандаш не имеет запаха, и не пачкается. И даже если вдруг, случайно, кто-то из вас испачкает подкладку, следы можно легко убрать влажной ватной палочкой, — клеевой карандаш водорастворимый. В третьих, здесь совсем не обязательно приклеить насмерть, поскольку, в дальнейшем эти приклеенные припуски попадут в шов и будут прочно закреплены машинной строчкой. Сейчас у нас главная задача — стабилизировать подкладку, что бы она была плотнее, не «гуляла», не тянулась, и не осыпалась при дальнейшей обработке. Еще наверное, стоит сказать, что скотч для кожи я, вообще, не люблю и стараюсь использовать его как можно реже. А точнее, мало использую, или практически не использую. Причин две. Первая. Когда строчка случайно попадает в скотч, она не всегда получается качественная — даже на хорошей мощной галантерейной машине часто пачкается игла, а нитка залипает в слоях, в результате сама строчка получается довольно бугристая, а иногда узловатая, в худшем случае нить вообще рвется. Второе. Скотч, будучи снятый с подложки и приклеенный внутри изделия, довольно быстро рассыхается, ломается и отслаивается. Как следствие, внутри сумки (кстати и куртки, или дубленки — там тоже его любят совать применять для быстроты) образуется куча мусора и трухи. В общем, правильно скотч для кожи использовать только между слоями, как временное соединение, там, где это будет далее рядом перекрыто строчками. А припуски швов лучше расклеивать не скотчем, а профессиональным клеем. И уж, если используется скотч, то клеить его надо не под строчку, а на расстоянии, рядом. Далее, следующая операция. Заготавливаем рамку из спанбонда. Ее внутренние контуры такие же как и у рамки из бумаги, то есть , расстояние между линиями входа в карман 1,2 сантиметра, Длина 18 сантиметров. Учитывая некоторую толщину кожи, за счет огибания кожи вокруг рамки, внутренний контур рамки получится чуть-чуть уже, чем соответствующий контур на рамке из подкладке. Я пишу чуть-чуть, и это правильно, разница будет в пределах 1 миллиметра. Но этого, как раз, достаточно, что бы нижняя рамка из подкладки нигде не выступала за контуры кожаной рамки. Внешние контуры рамки могут быть любые: скругленные, фигурные, прямоугольные. Это зависит от вашей фантазии, либо от дизайна модели. У меня, здесь, довольно простая прямоугольная рамка, шириной 1,2 см с концами, оформленными уголком. С помощью наиритового клея приклеиваем рамку из спанбонда на деталь рамки из кожи. Можно просто приблизительно вырезать кусочек кожи для рамки, наклеить на рамку из спанбонда и, затем, уже по месту подрезать припуски на подгибку вокруг рамки. Не стоит их делать слишком большими — здесь не нужна лишняя толщина и слои. В моем случае припуски на подгибку 0,6 см по внутреннему контуру и 0,7 см по внешнему контуру. После того, как кожа будет завернута и заклеена вокруг рамки из спанбонда края кожи внутри совпадут и не будет лишних перепадов по толщине.

(Тут, на фотографии видно, что намечена карандашом для кожи линия разреза кожи в центре рамки. Я обычно просто прорезаю, но здесь нарисовала, что бы было понятно тем, кто с шитьем на «Вы»). После высыхания рассекаем припуски внутри рамки, расклеиваем по сторонам, и расколачиваем киянкой или молотком. То же самое делаем с внешними припусками рамки.

Возможно, кто-то скажет, что можно проще — просто вырезать рамку и настрочить, не закрывая срезы. Возможно. Но, этот способ хорош для толстых кож, там, где края можно заполировать, или замазать краской для урезов. Для тонких мягких кож, на мой взгляд, он не слишком подходит. Карман впоследствии будет хорошо эксплуатироваться и это то место, где нужна прочность, а открытые срезы довольно быстро махрятся, либо порубаются. Поэтому я, обычно, все припуски подворачиваю. Вот такая рамка из кожи получилась в результате.

Если приложить рамку по месту, видно, что верхняя и нижняя рамка соотносятся друг с другом. И нижняя рамка, на подкладке, в дальнейшем перекроется кожаной рамкой.

Теперь о молнии. Если она рулонная, то необходимо надеть на нее бегунок примерно до середины. Затем нужно опалить зажигалкой края молнии. Оплавить нужно не только тесьму, но и заплавить на концах сами зубчики, что бы молния впоследствии не открылась. Я часто жертвую своими пальцами и, как следует расплавив пластик зубчиков практически до состояния капли, сильно прижимаю эту каплю пальцами. Кажется. что страшно? — На самом деле нет — операция секундная, обжечься не успеваю. (Насчет жертв и пальцев я пошутила). На моих фотографиях слайдер бегунка выглядит странно. Не удивляйтесь, — он обернут бумагой, что бы в процессе шитья его не поцарапать, либо не заляпать клеем. Бумагу со слайдера бегунка я снимаю уже после того, как карман готов окончательно.

Затем отмечаем середину молнии маркером, так же середину рамки из кожи, и середину заклеенной рамки на подкладке. Это контрольные знаки по которым потом будут совмещаться все детали, что бы ничего не перекашивало.

Следующий шаг. Приклеиваем клеем молнию к подкладке с изнанки, совмещаем середину по контрольным знакам, приклеиваем сверху рамку из кожи, так же совмещая все середины.

это с лица:

а так выглядит с изнанки:

Проверяем: верхняя рамка их кожи и нижняя рамка из подкладки должны совпасть и рамка из подкладки не должна нигде торчать из под кожи. Если надо поправить, пока клей не схватился, — немного отдираем и поправляем. Даем подсохнуть, можно немного подстучать молотком или киянкой.

Теперь аккуратно переворачиваем этот «сэндвич» на изнаночную сторону и приклеиваем припуск подкладки к нижней стороне молнии, немного перекрывая молнию, что бы край мешковины выступал и попал под оба шва настрачивания рамки снизу. Откладываем, даем подсохнуть и схватиться.

так выглядит с изнанки:

А так выглядит с лица (обратите внимание, мешковина, во время работы, будет вся отвернута вверх).

Далее настрачиваем рамку по внутреннему контуру снизу от угла до угла, оставляем хвостики ниток, протягиваем их на изнанку. Делаем так же вторую строчку от угла до угла снизу, по внешней стороне рамки из кожи, так же протягиваем хвостики ниток внутрь. В данном случае сумка из серой кожи, но у меня есть на ней рисунок черного цвета, так же используется черный кедер, черные молнии, и фурнитура темного металла, поэтому все швы и отделочные строчки у меня так же черные, в тон.

это с изнанки:

Перетаскиваем хвостики ниток на изнанку, завязываем, опаливаем. Отворачиваем подкладку вниз, складываем пополам, и приклеиваем второй припуск мешковины к молнии, уже сверху рамки. Так же совмещаем все середины, и рассечки, что бы не было перекосов. Подкладка должна немного перекрывать молнию с приклеенной снизу рамкой, что бы припуск попал в оба шва рамки.

Теперь, необходимо с лица настрочить оставшуюся часть рамки по внутреннему контуру. Начинаем с угла, делаем закрепку — это будут концы и одновременно ограничители молнии, поэтому тут необходимо хорошо закрепить рамку. Так же, протягиваем хвостики ниток на изнанку, завязываем узлы и опаливаем концы ниток.

Осталось совсем немного. Переворачиваем деталь на изнанку, совмещаем боковые швы мешковины кармана и стачиваем их с двух сторон. Нижняя часть мешковины заканчивается немного ниже верхнего среза детали мешковины кармана, собственно, до этого места и нужно сделать строчку. На фото видно, что шов стачивания боковых швов кармана не доходит до верха. Это не страшно — в дальнейшем вы увидите, что никаких не зашитых отверстий в кармане не будет.

Кому не нравится прямоугольный карман — пожалуйста, можно сделать скругления. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что если мусор и будет, то все равно он начнет скапливаться независимо от того, скругленные углы у кармана или прямые. Поверьте! Можно оставить углы в покое и сделать их прямыми, тем более, такой внутренний карман предполагает, что в него кладут документы, и скругленные углы могут просто быть неудобны. Для примера приведу мужские костюмы — там целый ряд карманов, например, карман под авиабилет, карман под документы, под портмоне, телефон всегда делаются прямыми — продиктовано формой того, что кладется в этот карман.

И последний шаг. Настрачиваем рамку по внешнему контуру сбоку, и сверху, от конца строчки до конца строчки. Протаскиваем концы ниток внутрь, закрепляем их и запаливаем отрезанные хвостики. Вот что получилось с изнанки.

Финал: Переворачиваем деталь, смотрим на карман, кому очень хочется — любуемся тем, что натворили. Если сделали первый раз именно так, как я описала, и все получилось как надо, и даже лучше — опять любуемся и хвалим себя. А потом, откладываем эту деталь в сторону, возможно, делаем чайную, или кофе-паузу, и продолжаем дальше шить сумку.

В итоге должно получиться вот так:

или еще фото, карман изнутри:

А у меня уже пришел продолжать работу один из моих помощников Дюша, операция называется «разборка кроя» Я — разбираю, а он — контролирует. Поделать есть что. В данной сумке в общей сложности 125 деталей (не считая кучи фурнитуры), это займет не мало времени и помощник успеет выспаться.

Примечания.

1. Время поставила примерно час. В действительности, для тех кто владеет технологией и знаком с работами при пошиве сумок, времени на обработку кармана потребуется гораздо меньше. У новичков, возможно, работа займет времени несколько больше.

2. При копировании каких-то материалов и фотографий, пожалуйста, давайте ссылку на этот мастер-класс: