Что это?
Такой вопрос обычно возникает у начинающих рукодельниц, потому как они ранее не сталкивались с подобным выражением и, соответственно, не имеют понятия о том, как правильно определять подобную прибавку в разных изделиях.
Что такое припуск? Это величина, которую добавляют при раскрое деталей на сам шов, его обработку (оверлок или подгиб). Есть несколько факторов, влияющих на это:
- вид изделия;
- материал и его плотность;
- назначения шва;
- дальнейшая обработка.
Припуски на швы
Припуск на шов — участок материала от среза (края) детали до линии прокладывания швейной строчки.
Припуски на швы необходимы для соединения соседних деталей между собой. В зависимости от вида материала, способа обработки и других параметров величина припусков на шов может быть разной.
Нельзя наобум использовать величины припусков для разных видов изделия, различных материалов. От правильно выбранного припуска на шов зависит внешний вид изделия. Если припуск очень большой – швы будут стянутыми, если припуск очень маленький – изделие будет расползаться по швам, если припуски на швы двух соединяемых деталей разные – возможен перекос изделия или сборение одной из деталей. Зная точную величину припуска удобнее стачивать детали, соединив вровень края и прокладывая строчку параллельно краю детали на одинаковом расстоянии по всей длине среза, ориентируясь на линейку на платформе машины, ширину лапки или используя направляющую линейку.
Припуски на швы можно давать на глаз, при раскрое изделия по выкройке без припусков на швы. Это самый простой, но самый неточный метод. Конечно, бывают исключение, когда набитой рукой закройщик режет материал очень ровно. Но, как правило, срезы получаются неровными, величины припусков на шов разной на разных участках и деталях. Кто-то рисует контур будущего шва, обводя выкройку, кто-то прокладывает наметочные стежки, что бы точнее стачать будущие детали. На мой взгляд, это бесполезный расход времени.
Припуски на швы можно рисовать мелом, тонким обмылком или исчезающим фломастером прямо на ткани, разложив детали выкройки. Мел рисует линию большой толщины, материал постоянно сдвигается. Поэтому такой метод точным назвать нельзя. При рисовании обмылком получается достаточно тонкая линия, но она видна не на всех видах тканей (например, на очень гладкой поверхности плащевого материала с водоотталкивающим покрытием) и быстро стирается. Кроме того при пошиве летит пыль от мыла, которая попадает в нос и раздражает слизистую. Фломастер, маркер или карандаш рисует тонике четкие линии, может исчезать сам спустя два-три дня, от влажно-тепловой обработки или стирки. Но рисование фломастером занимает много времени. Поэтому я пользуюсь фломастером только для нанесения внутренних линий — мест расположения карманов или других декоративных деталей.
Самый надежный и точный метод – нарисовать припуски на швы на бумажных деталях выкройки, т.е. получить лекала, и производить раскрой прямо по краю бумажной детали.
Читать дальше:
Припуски на швы для изделий из тканых материалов
Припуски на швы для изделий из трикотажных материалов
Продолжение следует…
Величина в изделиях
Припуски на швы отличаются между собой в разных частях изделия.
- Подгиб внизу деталей. При изготовлении прямой юбки или брюк для подгиба низа необходимо оставить от 3 до 5 см. В случае с индивидуальным пошивом это удобно: лишнее можно убрать, при необходимости сделать изделие длиннее. При выкраивании верхней одежды эта величина будет составлять 4-5 см. Припуск нужно делать на случай усадки ткани при стирке.
- Боковые швы — 2,5 см, при необходимости их можно выпустить или же убавить, после последней примерки оставляют только 1,5 см.
- На закрытые срезы необходимо оставлять по 1 см с каждой стороны. Этого вполне достаточно для хорошего качественного шва. К таким деталям относятся: пройма, горловина, пояс, рукав с манжетом.
- На открытые срезы (плечи, бока, рельефы, кокетки) нужно оставлять 2,5 см. После окончания пошива лишнее срезают и оставляют 1,5 см.
- Подкладочная ткань — 1 см.
- Обтачивание воротников и стоек — 0,7 см.
- Стачивание деталей из синтепона или ватина — 0,5-0,7 см.
More From Medium
Top on Medium
Top on Medium
The CEO of Airbnb Taught Us an Extraordinary Lesson When He Fired 25% of His Company
Tim Denning in Mind Cafe
May 10 · 10 min read
10.5K
Top on Medium
Top on Medium
12 Little Things That Show People You’re Intelligent — Without You Having To Say It
Nicolas Cole in The Ascent
May 11 · 5 min read
4.5K
Top on Medium
Top on Medium
10 Qualities That Make You Attractive — Regardless Of Your Appearance
Barry Davret in P.S. I Love You
May 12 · 6 min read
4.3K
Discover Medium
Welcome to a place where words matter. On Medium , smart voices and original ideas take center stage — with no ads in sight. Watch
Make Medium yours
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Become a member
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade
About
Help
Legal
Как перенести на ткань?
Если смотреть внимательно, то выкройки из журналов уже включают в себя необходимые припуски на обработку. В описании модели это должно быть указано, в том числе их величина. Поэтому, перед тем как переносить ее на ткань, необходимо прочитать информацию, которая к ней прилагается. Во время построения лекал по своим параметрам вы можете сразу делать прибавку или при переносе на ткань выбирать наиболее подходящий вариант именно для вас.
Опытные мастера делают это легко и без дополнительных линий, определение припусков — обычное дело для них, все метки они делают на глаз. Для начинающих рукодельниц есть несколько рекомендаций по переносу лекал с прибавками на ткань:
- Сделать лекало с необходимыми величинами. Это поможет быстро, без лишних затрат времени прочертить линию среза.
- Использовать швейный маркер. Обычно ширина стержня равна 0,6-0,7 см, если этого мало, тогда можно сделать рядом еще одну линию. После стирки он исчезает, использовать данный инструмент удобно и практично.
Эти два варианта можно использовать не только непосредственно на ткани, но и при изготовлении лекала. После пошива нескольких изделий вы уже без дополнительных линий сможете сделать расчет припусков. На швейных производствах существует стандартная прибавка — 1 см.
Величины припусков на швы, предусматриваемые при раскрое одежды (в соответствии с ОСТ 17—835—80)
⇐ ПредыдущаяСтр 8 из 8
| Вид шва | Основные технологические операции | Параметры шва, см |
| Стачной шов | Соединение деталей переда, спинки по боковым и плечевым срезам, срезов рукавов, соединение рукавов с изделием | 1,0÷1,5 |
| Соединение всех деталей подкладки и утепляющей прокладки | 1,0÷1,2 | |
| Притачивание манжет, воротника, стачивание разрезных вытачек, притачивание надставок к деталям из основной ткани | 0,7÷1,0 | |
| Стачивание деталей: из ватина | 0,7÷1,0 | |
| из поролона, синтепона | 0,4÷0,5 | |
| Обтачной шов | Обтачивание воротников, манжет, бортов, клапанов, хлястиков, поясов и др. | 0,3÷0,7 |
| Накладной шов с открытыми срезами | Соединение основных деталей | 0,5÷1,0 |
| Соединение частей прокладки | 0,3÷0,5 | |
| Шов вподгибку | Подгибание низа изделия: | |
| пальто женское: прямого силуэта | 5,0 | |
| расклешенного силуэта | 3,0 | |
| жакет | 3,0 | |
| пальто мужское | 4,0 | |
| пиджак | 3,0 | |
| брюки без манжет: женские | 5,0 | |
| мужские | 4,0 | |
| Подгибание низа рукава: женская одежда | 4,0 | |
| мужская одежда | 3,0 |
Примечание
: Большая величина припуска предусматривается в изделиях из тканей со значительной осыпаемостью срезов.
Таблица 2
Направление нитей основы в деталях кроя из ткани верха
| Деталь изделия | Направление нитей основы | Допускаемое отклонение, % | |
| на гладко-крашенных тканях | на тканях в клетку и полоску | ||
| Спинка | |||
| цельная | вдоль линии середины | 0,5 | |
| со швом | вдоль линии середины от талии до низа | 0,5 | |
| Хлястик спинки, пояс, шлевка | поперек детали | 5,0 | 0,5 |
| Обтачка горловины | совпадает с направлением на основной детали | ||
| Перед | |||
| цельная | вдоль линии середины | ||
| с застежкой | вдоль линии полузаноса от верхней петли до низа | ||
| Кокетка полочки | совпадает с направлением на переде | ||
| Клапан, пата, накладной карман, подзор, листочка верхнего кармана | совпадает с долевым направлением материала на переде | ||
| Обтачка кармана, листочка бокового кармана | параллельно линии, расположенной посередине вдоль детали | ||
| Отделочная бейка | под углом 45 град | ||
| Полоска для канта | поперек детали | ||
| Подборт | параллельно внешнему срезу ниже линии талии | ||
| Рукав втачной | |||
| одношовный | вдоль линии середины детали | 4-5 | |
| двухшовный с передним и локтевым швами | вдоль линии, соединяющей верхний и нижний углы переднего среза верхней части, в нижней части – так же | 4-5 6-7 | 2-3 |
| двухшовный с верхним и нижним швами | вдоль линии верхнего среза от низа до конца вытачки | ||
| Рукав покроя реглан | |||
| одношовный | вдоль линии середины | ||
| двухшовный | вдоль линии верхнего среза от низа до конца вытачки | ||
| Хлястик, пата, отложная манжета | совпадает с направлением на верхней части рукава | ||
| Притачная манжета | вдоль детали | ||
| Юбка | |||
| прямая | вдоль линии середины | ||
| клиньевая | вдоль середины клина | ||
| коническая | вдоль линии середины детали или под углом 45 град к ней | ||
| Кокетка (отрезная часть) | совпадает с направлением на основной части | ||
| Пояс | вдоль детали | ||
| Брюки | |||
| передняя часть | вдоль линии, соединяющей точки середины колена и низа | ||
| задняя часть | то же | ||
| Гульфик | параллельно внешнему срезу | ||
| Откосок | параллельно внутреннему срезу | ||
| Притачной поя | вдоль детали | ||
| Отрезная боковая часть | совпадает с направлением в основной части | ||
| Клапан кармана | совпадает с направлением в основной части | ||
| Хлястик, шлевка, накладной карман, притачная манжета | посередине вдоль детали (допускается выкраивать хлястики по направлению утка) | ||
| Воротник | |||
| верхний : | |||
| с прямыми концами | перпендикулярно прямой линии, соединяющей углы отлета воротника | ||
| с отрезной стойкой | на стойке – совпадает с направлением на отлете | ||
| шаль | под углом 45 град к средней линии воротника | ||
| нижний (из 2-х частей) | |||
| в изделиях с лацканами | параллельно срезу раскепа | ||
| с застежкой до верха | параллельно концам | ||
| в изделиях без под кладки (из 1 части) | совпадает с направлением на верхнем воротнике |
Таблица 3
Месторасположение контрольных знаков в лекалах
| Наименование среза детали | Месторасположение контрольных знаков |
| Изделия с втачными рукавами | |
| Боковые линии спинки и полочки | — на уровне линии талии — на уровне линии бедер |
| Средняя линия спинки | на уровне линии талии |
| Линия проймы | — на спинке соответственно вершине локтевого переката; — на переде соответственно вершине переднего переката |
| Окат рукава | — на уровне вершины линии переднего переката; — на уровне вершины линии локтевого переката; — соответственно плечевому шву |
| Линии передних швов верхней и нижней частей рукава | — на расстоянии 7-8 см от линии оката; — на расстоянии 7-8 см от низа рукава |
| Линии локтевых швов верхней и нижней частей рукава | — на расстоянии 9-10 см от линии оката; — на расстоянии 9-10 см от линии низа рукава |
| Изделия с рукавами покроя реглан | |
| Боковые линии спинки и переда | — на уровне линии талии; — на уровне линии бедер |
| Средняя линия спинки | на уровне линии талии |
| Линия проймы на спинке | — на расстоянии 7-8 см от линии горловины спинки; — соответственно вершине линии локтевого переката рукава |
| Линия проймы на переде | — на расстоянии 6-7 см ниже вершины горловины; — соответственно вершине линии переднего переката рукава |
| Линия оката на передней и локтевой частях рукава | — на расст. 6-7 см от вершины горловины переда и спинки; — на уровне вершины соответственно переднего и локтевого перекатов |
| Линии верхнего шва передней и локтевой частей рукава | — на уровне плечевой точки; — на уровне глубины проймы; — на расстоянии 7-8 см от линии низа рукава |
| Линии нижнего шва передней и локтевой частей рукава | — на расстоянии 6-7 см от вершины нижнего шва; — на расстоянии 7-8 см от линии низа рукава |
| Изделия с цельновыкроенными рукавами | |
| Боковые линии спинки и полочки | — на уровне линии талии; — на уровне линии бедер |
| Средняя линия спинки | на уровне линии талии |
| Линии верхнего шва рукава спинки и переда | — на уровне плечевой точки; — на уровне линии ширины рукава под проймой; — на расстоянии 7-8 см от линии низа рукава |
| Линии нижнего шва рукава спинки и переда | — на расстоянии 8 см от вершины угла подреза; — на расстоянии 7 см от линии низа рукава |
| Брюки | |
| По линиям бокового и шагового шва обеих частей брюк | на уровне колена |
| По линиям бокового шва | на уровне верхнего и нижнего концов кармана |
| Юбка | |
| По линиям бокового шва | на уровне конца застежки |
| По линии складки | в конце застрачивания складки |
Таблица 4
Величины припусков на уточнение в плечевой одежде
| Наименование деталей и их участков | Величина припусков на уточнение, см | ||||
| мужская верхняя одежда | женская верхняя одежда | женское платье | |||
| пальто, плащ | пиджак, куртка | пальто, плащ | жакет | ||
| Спинка Средний срез Горловина Плечевой срез Пройма: — вверху — внизу Боковой срез Низ изделия: — прямого — расклешен. Срезы фасонных линий Нижний срез лифа Плечевой и средний срезы в изделиях с ц/кр рукавами Нижний срез рукавов в изделиях с ц/кр рукавами | 2,0 1,0 — 1,5 1,5 — 5,0 — 2,0 — 2,0 1,0 | 2,0 1,0 — 1,5 1,5 — 4,0 — 2,0 — 2,0 1,0 | 2,0 1,0 2,0 1,5 1,0 2,0 6,0 5,0 2,0 — 2,0 1,0 | 2,0 1,0 2,0 1,5 1,0 2,0 4,0 — 2,0 — 2,0 1,0 | 1,5 1,0 1,5 1,5 1,0 1,5 7,0 5,0 1,5 2,5 1,5 0,5 |
| Перед Горловина: — у вершины — по основанию Плечевой срез Линия проймы: — вверху — в самом узком месте — внизу | 1,0 — 2,0 1,5 0,5 1,5 | 1,0 — 2,0 1,5 0,5 1,5 | 1,0 — 2,0 1,5 0,5 1,0 | 1,0 — 2,0 1,5 0,5 1,0 | 1,0 1,0 1,5 1,5 0,5 1,0 |
Продолжение табл. 4
| Боковой срез Низ изделия: — прямого — расклешен. Срезы фасонных линий Нижний срез лифа Плечевой срез в изделиях с ц/кр рук. Нижний срез рукава в изделиях с ц/кр рук. Ластовица | 2,0 5,0 — 2,0 — 2,0 1,0 1,0 | 2,0 4,0 — 2,0 — 2,0 1,0 1,0 | 2,0 6,0 5,0 2,0 — 2,0 1,0 1,0 | 2,0 4,0 — 2,0 — 2,0 1,0 1,0 | 1,5 7,0 5,0 1,5 2,5 1,5 0,5 0,5 |
| Рукав Окат: — вверху -внизу, у вершины локтевого среза Передний срез Локтевой срез: — вверху внизу | — 1,0 — — 2,0 | — 1,0 — — 2,0 | — 1,0 — 2,0 2,0 | — 1,0 — 2,0 2,0 | — — — 1,5 1,5 |
| Верхний срез двухшовного рукава: — втачного — реглан Нижний срез: — одношовного — двухшовного Линия проймы в рукавах реглан Участок горловины в рукавах реглан Низ рукава: — длинного короткого | 1,0 2,0 2,0 1,0 1,5 1,0 5,0 — | 1,0 2,0 2,0 1,0 1,5 1,0 5,0 — | 1,0 2,0 2,0 1,0 1,5 1,0 5,0 — | 1,0 2,0 2,0 1,0 1,5 1,0 5,0 — | 1,0 1,5 1,5 0,5 1,0 1,0 5,0 по модели |
Таблица 5
Читайте также:
Величины припусков на уточнение в поясной одежде
| Наименование деталей и их участков | Величина припусков на уточнение, см |
| Брюки Боковой срез Шаговый срез: задних частей передних частей Срез банта Средний срез задних частей брюк в верхней части Верхний срез Низ брюк без манжет | 2,0 2,0 — — 2,0 1,0 6,0 |
| Юбка Боковой срез Верхний срез Срезы клиньев Низ юбки: прямой расклешенной Срезы фасонных линий | 1,5-2,0 1,5 0-0,5 7,0 4,0 1,5-2,0 |
Таблица 6
Припуски в лекалах на уработку ткани при конструировании женских жакетов, мужских пиджаков
| Наименование припусков | Размеры припусков по видам тканей, в см | |||||
| шелковые ткани, вискозные ткани | хлопко-поли-эфирные, шерсть с лавсаном | шерстя-ные ткани | хлопчато-бумажные льняные | трикотаж-ное полотно ч/ш | толстые ткани (букле, рыхлая структура) | |
| К длине спинки и переда | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| К ширине спинки и переда под проймой | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| На посадку по плечевому срезу спинки, кроме вытачки | 0÷0,3 | 0,3÷0,7 | 0,3÷0,7 | 0,3÷0,7 | ||
| К длине рукава | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| К ширине рукава | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| К длине подборта (при дублировании) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
Приложение 2
| У Т В Е Р Ж Д А Ю Заместитель директора (главный инженер) организации (предприятия) ________________________ ________________________ подпись Ф. И. О. «____»____________200___г. |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ №_______
на лекала базовой конструкции для изготовления
изделий по индивидуальным заказам
Изделие _________________________________________________
Лекала разработаны по измерениям типовых фигур:
| рост________________________ обхват груди_________________ полнотная группа_____________ Модель утверждена художественно- техническим советом Протокол от «___»__________20__г. №______ Направление моды на ________год |
1.Описание базовой конструкции._______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Технические требования.
Раскрой и изготовление изделия по данным лекалам производится в соответствии с РСТ РСФСР: ________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
наименование и номера стандартов
3. Спецификация деталей.
| Наименование детали | Кол-во деталей в комплекте лекал |
Примечания:
1. В лекалах переда, спинки и рукавов по длине предусмотрены припуски 1,0 см на уработку.
2. При раскрое в соответствии с измерениями заказчика к лекалам должны быть припуски на швы, для уточнения изделия на фигуре заказчика и припуски на усадку ткани при обработке в соответствии со свойствами ткани.
4. Расчеты основных участков конструкции.
| № п/п | Наименование участка конструкции | Расчетная формула |
5. Абсолютные величины измерений типовых фигур и прибавки на свободное облегание, заложенные в лекалах.
| Наименование измерения | Условное обозначение | Рост, см | Величина измерения типовой фигуры, см | Прибавка на свободное облегание, см | Разность измерений между смежными ростами, см |
| с обхватом груди | |||||
| с обхватом бедер |
6. Нормы расхода ткани.
На базовую конструкцию ________________________________________
для изготовления индивидуальных заказов.
ТО _______________________________________
Ширина ткани с кромками __________________см
Ширина рамки-трафарета ___________________см
| Описание фасона | Длина в готовом виде, см | Нормы расхода ткани, м при обхвате груди |
| Площадь лекал в см2 |
Примечания:
1. Нормы расхода ткани установлены по лекалам базовой конструкции с учетом припусков на швы и для уточнения на фигуре заказчика.
2. Ширина раскладки принята меньше ширины ткани на ______см. Раскладки выполнены на одно изделие для раскроя ткани «всгиб».
3. Если длина _______(изделие)____________________ будет больше или меньше указанной в таблице, то на каждый сантиметр увеличения или уменьшения длины расход ткани соответственно увеличивается или уменьшается на ___________ см.
4. Для определения экономичности раскладок в таблице помещены площади лекал.
5. При увеличении или уменьшении длины на 1 см соответственно увеличивается
или уменьшается площадь лекал, см2: _________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. В нормах расхода ткани на ___________________________ межлекальные потерисоставляют _____________ %.
Начальник экспериментального цеха_____________________________________
подпись Ф. И. О.
Исполнители ______________________________________
подпись Ф. И. О.
______________________________________
подпись Ф. И. О.
| Приложение 3 |
| УТВЕРЖДАЮ |
| Заместитель директора |
| (главный инженер) |
| организации (предприятия) |
| подпись Ф.И.О.»_______»_______________________ 200_ г. |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ №____
на модель изделия для изготовления мелкими партиями
Изделие_____________________________________________________
Количество усложняющих элементов_____________________________
рекомендуемые размеры:
рост_____________________________
обхват груди______________________
полнотная группа__________________
| Модель № ___________ утверждена |
| художественно-техническим советом |
| Протокол от «___»__________200__г. |
| №____ |
1. Описание внешнего вида__________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Технические требования к изделию
Раскрой и изготовление изделия должны соответствовать РСТ РСФСР:____________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Спецификация материалов и фурнитуры.
| Наименование материала | Артикул | ГОСТ, ОСТ, РСТ РСФСР, ТУ | Назначение материала | Примечание |
4. Спецификация деталей
| Наименование детали | Количество |
| лекал | деталей кроя |
5. Таблица измерений изделия в готовом виде
| Наименование измерения | Рост, см | Величина измерения на фигуру с обхватом груди, см. | Допускаемые отклонения, см |
6. Приемка, маркировка, упаковка, хранение и транспортирование.
6.1. Приемку готовых изделий производят в соответствии с нормативно-технической документацией:_____(номер и наименование НТД)_______________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6.2. При контроле качества готовых изделий применяется металлическая рулетка по ГОСТ 7502-80 и металлическая измерительная линейка по ГОСТ 427-75.
Применяемые средства измерений должны быть проверены в соответствии с ГОСТ 8.513-84.
Маркировку готовых изделий производят по ГОСТ 10581-82 и ГОСТ 16958-71 (СТ СЭВ 1729-79).
При маркировке одежды для женщин и мужчин размеры должны обозначаться цифровыми величинами размерных признаков, установленных стандартом СТ СЭВ 432-77.
Приложения: 1. Таблица площадей лекал.
2. Нормировочная карта расхода ткани.
Начальник экспериментального цеха___________________________________________
Исполнители_________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Таблица площадей лекал в см2
на________________________________________________________________________
| Рост, см | Обхваты груди, см |
Расчет произвел________________________________
Расчет проверил________________________________
8. Нормировочная карта №________
Расход ткани на_________________________________________________________
Ширина ткани с кромками____________________ см
Ширина рамки трафарета____________________см
| Обхват груди, см | Рост, см | Длина изде-лия в готовом виде, см | Кол-во изделий в расклад-ке | Длина расклад-ки, м | Норма расхода, на одно изделие м | % выпа-дов | Площадь лекал на одно изделие, см2 |
| по рас-клад-ке | с учетом потерь при насти-лании | с учетом конце-вых остат-ков |
Примечания:
1. Потери при настилании, включенные в норму расхода ткани, составляют_________%, __________ см
2. Потери на концевые остатки составляют _________%, _________см и включены в фондовую норму.
3. Ширина кромки_________________ ткани_________см.
4. Использованные в раскладке допуски и отклонения находятся в пределах, установленных ТО_____________________________
5. Раскладка дана для раскроя способом «__________________»
Начальник экспериментального цеха ________________ ______________________
подпись инициалы и фамилия
Исполнитель ________________ ______________________
подпись инициалы и фамилия
9. Схема раскладки лекал на____________________________________________________________
наименование изделия
ТО____________________________________________________________
обозначение документа
Наименование и артикул ткани________________________________________
Метод настила______________________________________________________
Размер____________________________________________________________
Количество единиц__________________________________________________
Длина рамки раскладки__________________________м
Ширина рамки раскладки________________________см
Процент межлекальных потерь____________________%_
(место для раскладки лекал)
Раскладку произвел _______________ ___________________________
подпись инициалы и фамилия
Раскладку проверил _______________ ___________________________
подпись инициалы и фамилия
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Таблица 1
⇐ Предыдущая8
Рекомендуемые страницы:
Неправильная величина прибавки
Если сделать неправильный расчет в зависимости от ткани и фасона, то в результате можно получить следующее:
- изделие не будет соответствовать размеру;
- одни детали меньше будут, другие — больше необходимого;
- одежды будет слишком облегать, швы растянутся, и станет видно нитки.
Это далеко не весь список того, что может произойти в случае неправильной прибавки на шов. Поэтому важно учитывать все нюансы и разбираться более тщательно в вопросе: что такое припуск. При индивидуальном пошиве стоит делать их немного больше, после примерки и корректировки лишнее легко убирается при помощи ножниц.
Почему эта величина разная
Показатель припуска варьируется в зависимости от:
- типа материала: трикотаж, мех, шелк;
- вида изделия: постельное белье, юбка, брюки;
- конструктивных особенностей шва: с окантовкой, с закрытым срезом.
Величина припусков на швы для изделий массового производства и с индивидуальным покроем отличается из-за особенностей технологии. Для создания правильного лекала изделия следует учесть, что слишком большие припуски стягивают ткань, а при маленьких в местах стыка шитье расползется по швам. При неправильном подборе размера припуска на шов внешний вид изделия может сильно пострадать: возможны перекосы, присборивание и другие дефекты.
Высекание
При расчете прибавки на мелких деталях — клапане на карман, горловине, воротнике и пройме, частей игрушек — есть много нюансов. Несмотря на то что такие припуски сделаны правильно, вид готового изделия может отличаться от ожиданий. Исправить положение можно при помощи высекания. После промежуточной утюжки все детали будут смотреться красиво. Во время работы следует соблюдать несколько основных правил:
- Не спешите выворачивать, обрежьте лишний припуск, оставьте 5 мм. Для отделочной строчки нужно оставлять немного больше.
- Обязательно необходимо высекать уголки, это поможет избавиться от деформации шва.
- По горловине или на других изогнутых деталях сделайте насечки по всей длине. Они не должны быть слишком большие, оставляйте расстояние от шва равное примерно 2-3 мм.
- Для ткани, которая имеет свойство осыпаться, стоит использовать дублирующий материал, в таком случае строчка останется на месте, шов не расползется, и вы будете уверены в качестве изделия.
Соблюдение простых правил поможет избежать проблем во время работы.
Припуск при помощи машинки
Если у вас уже готова выкройка, но вы точно не знаете, какой величины заложена прибавка на шов, тогда стоит воспользоваться советом опытных мастериц. Нужно сделать припуск на лапку. Это достаточно просто, не нужно выдумывать никаких техник и делать расчеты. Необходимо сложить детали лицом к лицу, опустить лапку и уровнять со срезом. Дальше остается сделать прямую строчку.
Также можно использовать и другие приспособления, чтобы выполнить припуск определенной величины. От иголки откладывают нужное расстояние и прикрепляют резинку, ленточку, магнит или наклейку. Такие варианты совсем не требуют денежных затрат. Кроме этого, в специализированных магазинах можно найти сменные лапки с ограничителем. Цена у них варьируется, все зависит от качества и производителя.
